デザイン哲学：三宅一生、一枚の布

原則

「デザインは哲学のためではなく、生活のためにある」——三宅一生¹

ファッションは季節ごとの見世物のサイクルで動いています。シルエットを提案し、ランウェイで撮影し、半年後には別のものに置き換える。三宅一生（Issey Miyake）は、そのほとんどから降りました。「ファッション」よりも「衣服」という言葉を好み、エンジニアが道具を作るように服を組み立てたのです。着られ、洗われ、スーツケースに平らに収まり、アイロンなしでまた着られる服。それを具体化したPleats Pleaseのラインでは、縫い上げたあとの服に機械でプリーツをかけます。生地を裁断前に加工するオートクチュールの論理を逆転させた、特許取得済みの手法です。² プリーツは永久に残ります。ドレスは洗濯機に耐えます。哲学は機内持ち込み荷物に収まるのです。

この言葉はスローガンではなく、フィルターです。三宅の服を前にして、それが着る人の生活に何をもたらすのかと問えば、あらゆる技術的判断——シルクではなくポリエステル、ダーツではなくプリーツ、パターンピースではなくニットの筒——が同じ答えに収束します。動きの自由、手入れからの自由、そして身体にフィットさせるという圧政からの自由です。

背景

三宅は1938年4月22日、広島に生まれました。1945年8月6日には7歳で、原爆を生き延びています。母親は3年以内に被曝が原因で亡くなりました。³ 「生き延びたデザイナー」という見出しを付けられることを望まず、彼はキャリアの大半をこの経験について語らずに過ごします。転機は2009年、オバマ大統領の核軍縮の誓いに動かされ、ニューヨーク・タイムズ紙に「A Flash of Memory」と題した論説を寄せ、その事実を自分の言葉で語ったときでした。³ その経験から受け取ったものは、「破壊されるものではなく創造されるもの、そして美と喜びをもたらすもの」について考える姿勢だった、と彼は書いています。

多摩美術大学でグラフィックデザインを学び、1960年代後半にパリのアトリエ（ギ・ラロッシュ、ジバンシィ）で修業し、ニューヨークで働いたのち、1970年に東京で三宅デザイン事務所を設立しました。⁴ このタイミングが重要です。パリによるファッションの独占が崩れ始めたまさにその時期に彼は参入し、その亀裂をさらに広げたのですから。⁷ 川久保玲や山本耀司とともに、東京で構想された服がフランスの言葉を翻訳するのではなく、議論の前提そのものを組み替えられることを示したのです。

仕事

Pleats Please（1993年）：自らを手入れする服

三宅とテキスタイル・エンジニアたちは、製品プリーツの開発に何年も費やしました。軽量ポリエステルから大きめのパーツを裁断・縫製し、完成した服を熱プレスに通してプリーツを永久に定着させるのです。² できあがったものはほとんど重さを感じさせず、しわにならず、数時間で乾き、第二の皮膚のように身体とともに動きます。価格はオートクチュールのごく一部で、ダンサー、旅する人、そして服が手入れの負担になることを望まないだけの人々に着られています。このラインは2023年に30周年を迎え、見た目を変えないまま今も生産が続いています。解決された問題は解決されたままでいられるという、ファッションにおける最も強い証拠でしょう。²

A-POC（1998年）：一枚の布

A-POC——「a piece of cloth（一枚の布）」の略——は、三宅の最も過激な主張です。エンジニアの藤原大とともに、彼は工業用ニット機をプログラムし、完成した服の輪郭が編み込まれたまま内部に潜む、連続した布の筒を作り出しました。⁵ 着る人が線に沿って裁断しても、布はほつれません。どこで切るかが袖の長さを、ネックラインを、裾を決めます。デザインの決定はアトリエから持ち主へと移り、そもそも大きな一枚から裁ち出していないため、廃棄はゼロに近づきます。このラインは今日、後継者たちが運営する継続的な研究プログラム、A-POC ABLEとして続いています。⁵

タートルネック（1980年代-2011年）：友情としてのユニフォーム

最も多く写真に撮られた三宅の服は、最も素っ気ないものです。スティーブ・ジョブズのために作られた黒のモックタートルネック、その数およそ100着。ジョブズは三宅がソニーの工場のためにデザインしたユニフォーム文化に感心し、自分用のユニフォームを求めたのでした。⁴ この話はたいてい雑学として語られます。しかし哲学として読むほうが的確でしょう。三宅の仕事全体が、決定を増やすのではなく取り除く服づくりであり、同じ削減を製品ラインに適用していたジョブズは、分野を越えて同志を見つけたのです。

21_21 DESIGN SIGHT（2007年）：服としての機関

建物を設計した安藤忠雄とともに、三宅は東京に21_21 DESIGN SIGHTを共同設立しました。デザインされた物ではなく、デザインを見ることに捧げられた美術館であり、三宅が布を検分したのと同じやり方で日常を検分する展覧会を企画しています。⁶ 安藤の構造は三宅のコンセプトを手がかりにしています。折り曲げた鉄板の屋根、布のように曲げられた一枚の板、そして地下に沈められた建物の大部分。創設者の素材を建築が引用する、稀有な美術館です。

方法

三宅の方法は、まず研究、シルエットは二番目でした。彼のスタジオはファッションハウスというより工業デザインの研究所に近い構造を保っています。テキスタイル・エンジニア、織り手、材料研究者が、どのランウェイよりも何年も先を走っていました。Pleats Pleaseには5年におよぶプリーツの実験が必要でした。A-POCはニット機にまったく新しい文法を教えることを求めました。季節のコレクションは、存在したとしても、進行中の研究プログラムの発表層にすぎません。科学そのものではなく、論文のほうです。

一貫していた約束が2つあります。第一に、身体に奉仕する技術。あらゆる革新は、行くべき場所のある人に着られるという試練に耐えなければなりませんでした。第二に、布と身体のあいだの空間。三宅は生地と同じくらい意図的に服の内側の空気を設計しました。理想化された体型に布をぴったり仕立てる西洋の伝統ではなく、日本的な間（ま）の感覚——すなわち間隔——に拠りながら。三宅の服が多くの身体に合うのは、ひとつの身体に合わせて型取りされたことがないからです。

影響の連鎖

彼を形づくったもの

マドレーヌ・ヴィオネ。20世紀初頭のバイアスカットの偉大な巨匠である彼女は、幾何学が構造に取って代わりうることを示しました。ドレスはコルセットの骨組みではなく、身体自身の論理から吊り下がることができる、と。三宅の平面的な幾何学は、彼女の円と正方形の系譜にあります。（技術的な系譜）⁴

広島と戦後の日本は、彼が何十年も語ることを拒んだ主題と、彼が率直に言い切った信念の両方を与えました。美しく使えるものを作ることは、破壊に対する道徳的な答えである、と。（伝記的な基盤）³

彼が形づくったもの

日本のアヴァンギャルドの国際的地位。 三宅が先にパリへ到着し、その10年後に川久保と山本が美意識を爆発させました。三人はともに「日本のファッション」を、西洋のファッションが応答せざるをえないカテゴリーにしたのです。もっとも三宅自身は国籍による枠づけを嫌っていました。彼の研究に場所はなかったのですから——感性のほうはそうでなかったとしても。

工学としてのファッション。 テクニカルなアウターのブランド、シームレスニットのプログラム、ゼロウェイストのパターンカッティングの取り組みは、どれも製造方法がそのままデザインになりうるというA-POCの実証の下流で仕事をしています。

通底するもの

三宅と原研哉は、日本のデザインの贈り物は受容性にあるという確信を共有しています。原の空の器も、三宅の裁たれていない布も、最終的な決定を使い手に手渡すものです。ただし原が開かれを生むために意味を引き算するのに対し、三宅は開かれを製造します。Pleats Pleaseのドレスにある自由は、熱プレスによってそこへ作り込まれているのです。彼はこのシリーズの中で、哲学が生産技術として実装された最も明快な事例であり、だからこそここでの最も近い親族はジョニー・アイブかもしれません。アイデアが、それを実現する工具から切り離せないもうひとりのデザイナーです。（シリーズの架け橋）

ここから受け取るもの

三宅のプリーツはコンパイル工程です。デザインの知性はプロセスに宿っています——特許を取ったプリーツ加工のパス、プログラムされたニット機に。そこから出てくる個々の服にではありません。ビルドシステムにもそう働いてほしいと思います。判断を一度だけパイプラインにエンコードすれば、下流に出てくるすべての成果物がそれを無償で受け継ぐ、というふうに。そしてA-POCは、私の知るかぎり、よく設計されたAPIの最良の物理的メタファーです。良い決定を内側に潜ませたまま連続した筒を出荷し、必要なところで使い手に切ってもらう——「空」と「シンプル」の区別を、ポリエステルの糸で実装したものです。

よくある質問

三宅一生のデザイン哲学とは何ですか？

三宅自身がこう要約しています。「デザインは哲学のためではなく、生活のためにある」¹ 彼は服を季節ごとの見世物ではなく研究課題——技術がいかに身体に奉仕できるか——として扱い、「ファッション」より「衣服」という言葉を好みました。代表的なコンセプトである製品プリーツとA-POCの「一枚の布」は、どちらもデザインの決定をアトリエから着る人の日常へと移すものです。

Pleats Pleaseとは何ですか？

1993年に始まった衣服のラインで、軽量ポリエステルの服を大きめに縫い上げてから熱プレスで永久にプリーツをかけます。生地ではなく服にプリーツをかける、オートクチュールの手順を逆にしたやり方です。² 洗濯機で洗え、速く乾き、しわにならず、平らに畳めるほど軽い。ラインは30年を経た今も途切れず生産されています。

三宅一生とスティーブ・ジョブズの関係は？

ジョブズは三宅がソニーのためにデザインしたユニフォームに感心し、自分にも一着作ってほしいと頼みました。三宅が作ったのが、ジョブズの日々のユニフォームとなった黒のモックタートルネック——およそ100着です。⁴ 二人の親近性は哲学的なものでした。どちらも決定を取り除くためにデザインしていたのです。

A-POCとは何ですか？

「A Piece of Cloth（一枚の布）」（1998年）、エンジニアの藤原大とともに開発されました。工業用ニット機が、仕上がった服を編み込んだ連続する布の筒を作り、持ち主がほつれない線に沿って切り出します。⁵ 廃棄を最小化し、製造工程を圧縮し、最終的なデザインの決定を着る人に手渡します。このプログラムはA-POC ABLE ISSEY MIYAKEとして続いています。