Filozofia projektowania: Issey Miyake, kawałek tkaniny

Zasada

„Design nie służy filozofii, lecz życiu”. – Issey Miyake¹

Moda działa w sezonowym cyklu spektaklu: zaproponować sylwetkę, sfotografować ją na wybiegu, wymienić po sześciu miesiącach. Miyake wypisał się z niemal całego tego mechanizmu. Wolał słowo „ubranie” od słowa „moda”, a swoje rzeczy budował tak, jak inżynier buduje narzędzie: żeby dało się je nosić, prać, spakować na płasko do walizki i włożyć ponownie bez prasowania. Linia Pleats Please, która nadała temu konkretny kształt, jest plisowana maszynowo po uszyciu ubrania – to opatentowane odwrócenie logiki couture, w której tkaninę obrabia się przed cięciem.² Plisy są trwałe. Sukienka wychodzi cało z pralki. Filozofia mieści się w bagażu podręcznym.

Cytat nie jest hasłem reklamowym; jest filtrem. Wystarczy zapytać dowolne ubranie Miyakego, co robi dla życia osoby, która je nosi, a każda decyzja techniczna – poliester zamiast jedwabiu, plisa zamiast zaszewki, dzianinowy tunel zamiast elementu wykroju – sprowadza się do tej samej odpowiedzi: swoboda ruchu, wolność od konserwacji, wolność od tyranii dopasowanego ciała.

Kontekst

Miyake urodził się w Hiroszimie 22 kwietnia 1938 roku. Miał siedem lat 6 sierpnia 1945 roku i przeżył atomowe bombardowanie; jego matka zmarła wskutek napromieniowania w ciągu trzech lat.³ Przez większość kariery odmawiał rozmowy na ten temat, nie chcąc funkcjonować pod podpisem „projektant, który przeżył”, aż do roku 2009, kiedy deklaracja rozbrojeniowa prezydenta Obamy skłoniła go do napisania felietonu w „New York Timesie” pod tytułem „A Flash of Memory” i przedstawienia tego faktu na własnych warunkach.³ Z tamtego doświadczenia wyniósł, jak pisał, skłonność do myślenia o „rzeczach, które można tworzyć, a nie niszczyć, i które niosą piękno oraz radość”.

Studiował projektowanie graficzne na Tama Art University, terminował w paryskich atelier (Guy Laroche, Givenchy) pod koniec lat 60. XX wieku, pracował w Nowym Jorku, a w 1970 roku założył w Tokio Miyake Design Studio.⁴ Moment ma znaczenie: wszedł do mody dokładnie wtedy, gdy monopol Paryża zaczynał pękać, i tę szczelinę poszerzył.⁷ Wraz z Rei Kawakubo i Yohjim Yamamoto ustalił, że ubranie pomyślane w Tokio może na nowo wyznaczać warunki rozmowy, zamiast tłumaczyć francuskie.

Twórczość

Pleats Please (1993): ubranie, które dba o siebie samo

Miyake i jego inżynierowie tekstyliów latami dopracowywali plisowanie gotowego ubrania: z lekkiego poliestru wykrawa się i zszywa ponadwymiarową formę, a następnie przepuszcza gotową rzecz przez prasę termiczną, która utrwala plisy na stałe.² Efekt nie waży prawie nic, nigdy się nie gniecie, schnie w kilka godzin i porusza się razem z ciałem jak druga skóra. Kosztuje ułamek ceny couture, a noszą go tancerze, podróżni oraz ludzie, którzy po prostu nie chcą, by ubranie było obowiązkiem konserwacyjnym. Linia skończyła trzydzieści lat w 2023 roku, wciąż jest produkowana i wygląda tak samo – to najmocniejszy dowód w modzie na to, że rozwiązany problem może pozostać rozwiązany.²

A-POC (1998): kawałek tkaniny

A-POC – nazwa to skrót od „a piece of cloth”, czyli kawałek tkaniny – to najbardziej radykalny argument Miyakego. Wspólnie z inżynierem Daiem Fujiwarą zaprogramował przemysłowe maszyny dziewiarskie tak, by wytwarzały ciągły tunel tkaniny z ukrytymi w środku kompletnymi ubraniami, których kontury wdziergano w materiał.⁵ Noszący tnie wzdłuż linii, a brzegi się nie strzępią; miejsce cięcia decyduje o długości rękawa, linii dekoltu i wysokości dołu. Decyzje projektowe wędrują z atelier do właściciela, a odpady zbliżają się do zera, ponieważ ubranie nigdy nie zostało wycięte z większego płata. Linia trwa do dziś jako A-POC ABLE, prowadzona przez następców jako nieprzerwany program badawczy.⁵

Golf (lata 80. XX wieku-2011): mundur jako przyjaźń

Najczęściej fotografowane ubrania Miyakego są zarazem najprostsze: czarne golfy o niskim kołnierzu, które uszył dla Steve’a Jobsa – około stu sztuk – gdy Jobs zachwycił się kulturą uniformu zaprojektowaną przez Miyakego dla fabryk Sony i poprosił o mundur dla siebie.⁴ Zwykle opowiada się tę historię jako ciekawostkę. Lepiej czytać ją jako filozofię: całym projektem Miyakego było ubranie, które usuwa decyzje, zamiast je dokładać, a Jobs – stosujący tę samą redukcję do linii produktów – rozpoznał kolegę po fachu ponad podziałami dyscyplin.

21_21 Design Sight (2007): instytucja jako ubranie

Razem z Tadao Ando, autorem budynku, Miyake współtworzył w Tokio 21_21 Design Sight – muzeum poświęcone nie obiektom designu, lecz patrzeniu na design, pokazujące wystawy, które badają codzienność tak, jak Miyake badał tkaninę.⁶ Konstrukcja Ando wychodzi od koncepcji Miyakego: dach ze złożonej blachy stalowej, pojedynczy element wygięty niczym materiał, a większość budynku ukryta poniżej poziomu gruntu. To rzadki przypadek muzeum, którego architektura cytuje medium swojego założyciela.

Metoda

Metoda Miyakego brzmiała: najpierw badania, potem sylwetka. Utrzymywał strukturę pracowni bliższą laboratorium wzornictwa przemysłowego niż domowi mody: inżynierowie tekstyliów, tkacze i badacze materiałów pracowali z wieloletnim wyprzedzeniem wobec jakiegokolwiek pokazu. Pleats Please pochłonęło pół dekady eksperymentów z plisowaniem. A-POC wymagało nauczenia maszyn dziewiarskich zupełnie nowej gramatyki. Kolekcja sezonowa, o ile w ogóle istniała, była warstwą publikacyjną nieustającego programu badawczego – artykułem, nie nauką.

Dwa zobowiązania obowiązywały przez cały czas. Po pierwsze, technologia w służbie ciała: każda innowacja musiała przejść próbę noszenia przez człowieka, który ma dokądś iść. Po drugie, przestrzeń między tkaniną a ciałem: Miyake projektował powietrze wewnątrz ubrania równie świadomie jak sam materiał, czerpiąc z japońskiego pojęcia ma – interwału – zamiast z zachodniej tradycji krojenia tkaniny ciasno wokół wyidealizowanej sylwetki. Ubranie Miyakego pasuje na wiele ciał, ponieważ nigdy nie zostało uformowane na jednym.

Łańcuch wpływów

Kto go ukształtował

Madeleine Vionnet, wielka mistrzyni cięcia po skosie z początku XX wieku, pokazała, że geometria może zastąpić konstrukcję – że sukienka może opadać zgodnie z logiką samego ciała, a nie gorsetowego rusztowania. Płaskie geometrie Miyakego wywodzą się z jej kół i kwadratów. (Rodowód techniczny)⁴

Hiroszima i powojenna Japonia dały mu zarazem temat, o którym przez dekady odmawiał mówienia, i przekonanie wyrażone wprost: tworzenie pięknych, użytecznych rzeczy jest moralną odpowiedzią na zniszczenie. (Fundament biograficzny)³

Kogo ukształtował

Globalną pozycję japońskiej awangardy. Miyake dotarł do Paryża pierwszy; Kawakubo i Yamamoto zdetonowali estetykę dekadę później. Razem sprawili, że „japońska moda” stała się kategorią, na którą moda zachodnia musiała odpowiedzieć, choć Miyake nie lubił tej narodowej ramy – jego badania były bezmiejscowe, nawet jeśli wrażliwość taka nie była.

Modę jako inżynierię. Każda marka technicznej odzieży wierzchniej, każdy program dzianin bezszwowych, każda inicjatywa krojenia bez odpadu działa poniżej biegu demonstracji A-POC: metoda produkcji może być projektem.

Nić przewodnia

Miyakego i Kenyę Harę łączy przekonanie, że darem japońskiego projektowania jest otwartość na odbiorcę – puste naczynie Hary i nieprzecięta tkanina Miyakego oddają ostateczną decyzję użytkownikowi. Tyle że tam, gdzie Hara odejmuje znaczenie, aby stworzyć otwartość, Miyake tę otwartość wytwarza: swoboda w sukience Pleats Please zostaje w nią wprasowana przez prasę termiczną. To najczystszy w całej serii przypadek filozofii wdrożonej jako technologia produkcji i dlatego jego najbliższym krewnym bywa tu Jony Ive – kolejny projektant, którego pomysły są nierozłączne z narzędziami, które je urzeczywistniają. (Pomost serii)

Co z tego biorę dla siebie

Plisy Miyakego są krokiem kompilacji. Inteligencja projektowa mieszka w procesie – w opatentowanym przebiegu plisowania, w zaprogramowanej maszynie dziewiarskiej – a nie w pojedynczym ubraniu, które ten proces wypuszcza. Tak właśnie mają działać systemy budowania: zakodować osąd raz, w pipelinie, żeby każdy artefakt schodzący z taśmy dziedziczył go za darmo. A-POC jest zaś najlepszą fizyczną metaforą dobrze zaprojektowanego API, jaką znam: wysłać ciągły tunel z dobrymi decyzjami ukrytymi w środku i pozwolić użytkownikowi ciąć tam, gdzie potrzebuje – rozróżnienie na puste i proste wdrożone w poliestrowej nici.

Często zadawane pytania

Na czym polega filozofia projektowania Isseya Miyakego?

Miyake sam ją streścił: „Design nie służy filozofii, lecz życiu”.¹ Traktował ubranie jako problem badawczy – jak technologia może służyć ciału – a nie jako sezonowy spektakl, i wolał słowo „ubranie” od słowa „moda”. Jego sztandarowe koncepty, trwałe plisowanie gotowego ubrania i „a piece of cloth” z A-POC, przenoszą decyzje projektowe z atelier do codziennego życia osoby noszącej.

Czym jest Pleats Please?

To linia odzieży uruchomiona w 1993 roku, w której ubrania z lekkiego poliestru szyje się w ponadwymiarowej formie, a potem trwale plisuje w prasie termicznej – plisowane jest ubranie, a nie tkanina, odwrotnie niż w praktyce couture.² Efekty są pralne, szybko schną, nie gniotą się i są na tyle lekkie, że pakują się na płasko; linia pozostaje w nieprzerwanej produkcji trzy dekady później.

Co łączyło Isseya Miyakego ze Steve’em Jobsem?

Jobs podziwiał uniformy zaprojektowane przez Miyakego dla Sony i poprosił go o taki dla siebie; Miyake wykonał czarne golfy o niskim kołnierzu – około stu – które stały się codziennym mundurem Jobsa.⁴ Powinowactwo miało charakter filozoficzny: obaj projektowali po to, by usuwać decyzje.

Czym jest A-POC?

„A Piece of Cloth”, czyli kawałek tkaniny (1998), opracowany z inżynierem Daiem Fujiwarą: przemysłowe maszyny dziewiarskie wytwarzają ciągły tunel tkaniny z wdzierganymi w niego gotowymi ubraniami, które właściciel wycina wzdłuż niestrzępiących się linii.⁵ Ogranicza to odpady do minimum, skraca łańcuch produkcji i oddaje ostateczne decyzje projektowe osobie noszącej. Program trwa jako A-POC ABLE ISSEY MIYAKE.