Filosofia de design: Issey Miyake, um pedaço de tecido

O princípio

“Design não é para a filosofia, mas para a vida.” – Issey Miyake¹

A moda funciona em um ciclo sazonal de espetáculo: propor uma silhueta, fotografá-la numa passarela e substituí-la seis meses depois. Miyake ficou de fora de quase tudo isso. Preferia a palavra “roupa” a “moda” e construía suas peças como um engenheiro constrói uma ferramenta: para serem vestidas, lavadas, guardadas planas numa mala e usadas de novo sem passar a ferro. A linha Pleats Please, que tornou isso concreto, é plissada à máquina depois que a peça é costurada – uma inversão patenteada da lógica da alta-costura, em que o tecido é tratado antes do corte.² As pregas são permanentes. O vestido sobrevive à máquina de lavar. A filosofia cabe na bagagem de mão.

A frase não é um slogan; é um filtro. Pergunte a qualquer peça de Miyake o que ela faz pela vida de quem está dentro dela e cada decisão técnica – o poliéster no lugar da seda, a prega no lugar da pence, o tubo de malha no lugar da peça do molde – chega à mesma resposta: liberdade de movimento, liberdade de manutenção, liberdade da tirania do corpo ajustado.

Contexto

Miyake nasceu em Hiroshima em 22 de abril de 1938. Tinha sete anos em 6 de agosto de 1945 e sobreviveu ao bombardeio atômico; sua mãe morreu por exposição à radiação em menos de três anos.³ Passou quase toda a carreira se recusando a falar do assunto, sem querer ser rotulado como “o designer que sobreviveu”, até 2009, quando o compromisso de desarmamento do presidente Obama o levou a escrever um artigo de opinião no New York Times, “A Flash of Memory”, e a colocar o fato nos seus próprios termos.³ O que tirou daquela experiência, escreveu, foi a preferência por pensar em “coisas que podem ser criadas, não destruídas, e que trazem beleza e alegria”.

Estudou design gráfico na Tama Art University, foi aprendiz em ateliês parisienses (Guy Laroche, Givenchy) no fim dos anos 1960, trabalhou em Nova York e fundou o Miyake Design Studio em Tóquio em 1970.⁴ A época importa: ele entrou na moda justamente quando o monopólio de Paris começava a rachar, e alargou a rachadura.⁷ Ao lado de Rei Kawakubo e Yohji Yamamoto, deixou claro que uma roupa concebida em Tóquio podia redefinir os termos da conversa em vez de traduzir os franceses.

A obra

Pleats Please (1993): a roupa que se mantém sozinha

Miyake e seus engenheiros têxteis passaram anos desenvolvendo o plissado da peça pronta: cortar e costurar uma forma superdimensionada em poliéster leve e então passar a peça acabada por uma prensa térmica que fixa as pregas permanentemente.² O resultado quase não pesa, nunca amassa, seca em horas e acompanha o corpo como uma segunda pele. Custa uma fração do preço da alta-costura e é usado por bailarinos, viajantes e gente que simplesmente não quer que a roupa vire um fardo de manutenção. A linha completou trinta anos em 2023, segue em produção e visualmente inalterada – a evidência mais forte que a moda tem de que um problema resolvido pode continuar resolvido.²

A-POC (1998): um pedaço de tecido

A-POC – o nome abrevia “a piece of cloth”, um pedaço de tecido – é o argumento mais radical de Miyake. Com o engenheiro Dai Fujiwara, ele programou máquinas de tricô industriais para produzir um tubo contínuo de tecido com roupas inteiras latentes lá dentro, os contornos tricotados no próprio pano.⁵ Quem veste corta ao longo das linhas e as peças não desfiam; onde você corta decide o comprimento da manga, o decote, a barra. As decisões de design migram do ateliê para o dono, e o desperdício chega perto de zero porque a peça nunca foi cortada de uma lâmina maior. A linha continua hoje como A-POC ABLE, tocada pelos sucessores como um programa de pesquisa permanente.⁵

A gola alta (anos 1980-2011): o uniforme como amizade

As peças mais fotografadas de Miyake são as mais simples: as golas altas pretas que ele fez para Steve Jobs, cerca de cem delas, depois que Jobs admirou a cultura de uniforme que Miyake havia desenhado para as fábricas da Sony e pediu um uniforme só dele.⁴ A história costuma ser contada como curiosidade. Lê-se melhor como filosofia: o projeto inteiro de Miyake era roupa que remove decisões em vez de acrescentá-las, e Jobs – que aplicava a mesma redução às linhas de produto – reconheceu um colega do outro lado da disciplina.

21_21 Design Sight (2007): a instituição como roupa

Com Tadao Ando, que projetou o edifício, Miyake cofundou o 21_21 Design Sight em Tóquio – um museu dedicado não aos objetos do design, mas a ver design, com exposições que examinam a vida cotidiana como Miyake examinava o tecido.⁶ A estrutura de Ando parte do conceito de Miyake: um teto de chapa de aço dobrada, uma peça única curvada como tecido, com a maior parte do edifício enterrada abaixo do nível do solo. É daqueles raros museus cuja arquitetura cita o meio do seu fundador.

O método

O método de Miyake era pesquisa primeiro, silhueta depois. Ele manteve uma estrutura de estúdio mais próxima de um laboratório de design industrial do que de uma casa de moda: engenheiros têxteis, tecelões e pesquisadores de materiais trabalhando anos à frente de qualquer passarela. Pleats Please levou meia década de experimentos de plissagem. A-POC exigiu ensinar às máquinas de tricô uma gramática inteiramente nova. A coleção sazonal, quando existia, era a camada de publicação de um programa de pesquisa contínuo – o artigo, não a ciência.

Dois compromissos se mantiveram do início ao fim. Primeiro, tecnologia a serviço do corpo: toda inovação tinha que passar no teste de ser vestida por alguém que tem aonde ir. Segundo, o espaço entre o tecido e o corpo: Miyake desenhava o ar dentro da roupa com o mesmo cuidado que dedicava ao pano, apoiado no sentido japonês de ma – o intervalo – em vez da tradição ocidental de talhar o tecido colado a uma figura idealizada. Uma peça de Miyake serve em muitos corpos porque nunca foi moldada em um só.

Cadeia de influência

Quem o formou

Madeleine Vionnet, a grande mestra do corte enviesado do início do século XX, mostrou que a geometria podia substituir a estrutura – que um vestido podia cair pela lógica do próprio corpo, e não por uma armação de espartilho. As geometrias planas de Miyake descendem dos círculos e quadrados dela. (Ascendência técnica)⁴

Hiroshima e o Japão do pós-guerra lhe deram ao mesmo tempo o assunto que ele recusou por décadas e a convicção que enunciou sem rodeios: fazer coisas belas e úteis é uma resposta moral à destruição. (Base biográfica)³

Quem ele formou

A posição global da vanguarda japonesa. Miyake chegou a Paris primeiro; Kawakubo e Yamamoto detonaram a estética uma década depois. Juntos, transformaram a “moda japonesa” numa categoria que a moda ocidental teve de responder, embora Miyake não gostasse desse enquadramento nacional – sua pesquisa não pertencia a lugar nenhum, mesmo quando sua sensibilidade pertencia.

A moda como engenharia. Toda marca de roupa técnica, todo programa de malha sem costura, toda iniciativa de modelagem sem desperdício trabalha rio abaixo da demonstração do A-POC: o método de fabricação pode ser o design.

O fio condutor

Miyake e Kenya Hara compartilham a convicção de que o dom do design japonês é a receptividade – o recipiente vazio de Hara e o tecido não cortado de Miyake entregam ambos a decisão final ao usuário. Contudo, onde Hara subtrai significado para criar abertura, Miyake fabrica a abertura: a liberdade de um vestido Pleats Please é prensada nele por uma prensa térmica. Ele é o caso mais claro da série de uma filosofia implementada como tecnologia de produção, e por isso seu parente mais próximo aqui talvez seja Jony Ive – outro designer cujas ideias são inseparáveis do ferramental que as realiza. (Ponte da série)

O que eu tiro disso

As pregas de Miyake são uma etapa de compilação. A inteligência de design mora no processo – a passada de plissagem patenteada, a máquina de tricô programada – e não em nenhuma peça específica que o processo entrega. É assim que eu quero que os sistemas de build funcionem: codificar o julgamento uma vez, no pipeline, para que todo artefato que sai rio abaixo o herde de graça. E o A-POC é a melhor metáfora física que conheço para uma API bem projetada: entregue o tubo contínuo com as boas decisões latentes lá dentro e deixe o usuário cortar onde precisar – a distinção entre vazio e simples implementada em fio de poliéster.

Perguntas frequentes

Qual é a filosofia de design de Issey Miyake?

Ele mesmo resumiu: “Design não é para a filosofia, mas para a vida.”¹ Tratava a roupa como um problema de pesquisa – como a tecnologia pode servir ao corpo – e não como espetáculo sazonal, e preferia a palavra “roupa” a “moda”. Seus conceitos característicos, o plissado permanente da peça pronta e o “a piece of cloth” do A-POC, tiram as decisões de design do ateliê e as levam para o dia a dia de quem veste.

O que é a Pleats Please?

Uma linha de roupas lançada em 1993 na qual peças de poliéster leve são costuradas superdimensionadas e depois plissadas permanentemente numa prensa térmica – plissa-se a peça, e não o tecido, o inverso da prática da alta-costura.² Os resultados são laváveis, de secagem rápida, à prova de amassados e leves o bastante para serem guardados planos; a linha segue em produção contínua três décadas depois.

Qual era a relação de Issey Miyake com Steve Jobs?

Jobs admirava os uniformes que Miyake havia desenhado para a Sony e pediu que ele fizesse um só para si; Miyake produziu as golas altas pretas – cerca de cem – que viraram o uniforme diário de Jobs.⁴ A afinidade era filosófica: os dois projetavam para remover decisões.

O que é o A-POC?

“A Piece of Cloth”, um pedaço de tecido (1998), desenvolvido com o engenheiro Dai Fujiwara: máquinas de tricô industriais produzem um tubo contínuo de tecido com roupas prontas tricotadas dentro, que o dono recorta ao longo de linhas que não desfiam.⁵ Isso minimiza o desperdício, encurta as etapas de fabricação e entrega as decisões finais de design a quem veste. O programa continua como A-POC ABLE ISSEY MIYAKE.