Designphilosophie: Issey Miyake, ein Stück Stoff

Das Prinzip

„Design ist nicht für die Philosophie da, sondern für das Leben.“ – Issey Miyake¹

Die Mode lebt von einem saisonalen Zyklus des Spektakels: eine Silhouette vorschlagen, sie auf dem Laufsteg fotografieren, sie nach sechs Monaten ersetzen. Miyake stieg aus fast alldem aus. Das Wort „Kleidung“ war ihm lieber als „Mode“, und er baute Kleidungsstücke, wie ein Ingenieur ein Werkzeug baut: zum Tragen, zum Waschen, zum flachen Einpacken in den Koffer und zum erneuten Anziehen ohne Bügeln. Die Linie Pleats Please, die das konkret gemacht hat, wird maschinell plissiert, nachdem das Kleidungsstück genäht ist – eine patentierte Umkehrung der Couture-Logik, in der der Stoff vor dem Zuschnitt behandelt wird.² Die Falten bleiben dauerhaft. Das Kleid übersteht die Waschmaschine. Die Philosophie passt ins Handgepäck.

Das Zitat ist keine Parole, sondern ein Filter. Fragen Sie bei einem beliebigen Miyake-Kleidungsstück danach, was es für das Leben des Menschen darin leistet, und jede technische Entscheidung – Polyester statt Seide, Falte statt Abnäher, Strickschlauch statt Schnittteil – läuft auf dieselbe Antwort hinaus: Bewegungsfreiheit, Freiheit von der Pflege, Freiheit von der Tyrannei des eng angepassten Körpers.

Kontext

Miyake wurde am 22. April 1938 in Hiroshima geboren. Am 6. August 1945 war er sieben Jahre alt und überlebte den Atombombenabwurf; seine Mutter starb innerhalb von drei Jahren an den Folgen der Strahlung.³ Den größten Teil seiner Laufbahn weigerte er sich, darüber zu sprechen, weil er nicht als „der Designer, der überlebt hat“ etikettiert werden wollte – bis ihn 2009 das Abrüstungsversprechen von Präsident Obama bewog, in der New York Times den Gastbeitrag „A Flash of Memory“ zu schreiben und die Tatsache in eigene Worte zu fassen.³ Mitgenommen habe er aus dieser Erfahrung, so schrieb er, die Vorliebe für den Gedanken an „Dinge, die geschaffen und nicht zerstört werden können und die Schönheit und Freude bringen“.

Er studierte Grafikdesign an der Tama Art University, lernte Ende der 1960er-Jahre in Pariser Ateliers (Guy Laroche, Givenchy), arbeitete in New York und gründete 1970 in Tokio das Miyake Design Studio.⁴ Der Zeitpunkt zählt: Er kam genau dann zur Mode, als das Pariser Monopol darauf Risse bekam, und er machte den Riss größer.⁷ Gemeinsam mit Rei Kawakubo und Yohji Yamamoto setzte er durch, dass in Tokio entworfene Kleidung die Bedingungen des Gesprächs neu setzen konnte, statt französische bloß zu übersetzen.

Die Arbeit

Pleats Please (1993): Das Kleidungsstück, das sich selbst pflegt

Miyake und seine Textilingenieure entwickelten jahrelang das Plissieren fertiger Kleidungsstücke: ein übergroßes Teil aus leichtem Polyester zuschneiden und nähen, dann das fertige Stück durch eine Heißpresse führen, die die Falten dauerhaft fixiert.² Das Ergebnis wiegt fast nichts, knittert nie, trocknet in Stunden und bewegt sich wie eine zweite Haut mit dem Körper. Es kostet einen Bruchteil der Couture-Preise und wird von Tanzenden, von Reisenden und von Menschen getragen, die schlicht nicht wollen, dass ihre Kleidung zur Pflegelast wird. Die Linie wurde 2023 dreißig Jahre alt, ist weiterhin in Produktion und optisch unverändert – der stärkste Beleg der Mode dafür, dass ein gelöstes Problem gelöst bleiben kann.²

A-POC (1998): Ein Stück Stoff

A-POC – der Name kürzt „a piece of cloth“ ab, ein Stück Stoff – ist Miyakes radikalstes Argument. Mit dem Ingenieur Dai Fujiwara programmierte er industrielle Strickmaschinen so, dass sie einen durchgehenden Stoffschlauch erzeugen, in dem vollständige Kleidungsstücke angelegt sind, ihre Umrisse in den Stoff eingestrickt.⁵ Wer sie trägt, schneidet entlang der Linien, und die Teile fransen nicht aus; wo Sie schneiden, entscheidet über Ärmellänge, Halsausschnitt und Saum. Gestalterische Entscheidungen wandern aus dem Atelier zum Besitzer, und der Verschnitt geht gegen null, weil das Kleidungsstück von vornherein nicht aus einer größeren Bahn geschnitten wurde. Die Linie läuft heute als A-POC ABLE weiter, von seinen Nachfolgern als fortlaufendes Forschungsprogramm betrieben.⁵

Der Rollkragen (1980er-2011): Uniform als Freundschaft

Die meistfotografierten Miyake-Stücke sind die schlichtesten: die schwarzen Stehkragenpullover, die er für Steve Jobs fertigte, rund hundert Stück. Jobs hatte zuvor die Uniformkultur bewundert, die Miyake für die Fabriken von Sony entworfen hatte, und um eine eigene Uniform gebeten.⁴ Meist wird die Geschichte als Anekdote erzählt. Besser liest man sie als Philosophie: Miyakes ganzes Vorhaben war Kleidung, die Entscheidungen wegnimmt, statt welche hinzuzufügen, und Jobs – der dieselbe Reduktion auf Produktlinien anwandte – erkannte über die Disziplinen hinweg einen Kollegen.

21_21 Design Sight (2007): Institution als Kleidungsstück

Zusammen mit Tadao Ando, der das Gebäude entwarf, gründete Miyake in Tokio 21_21 Design Sight – ein Museum, das nicht den Objekten des Designs gewidmet ist, sondern dem Sehen von Design, mit Ausstellungen, die den Alltag so untersuchen, wie Miyake den Stoff untersucht hat.⁶ Andos Bau nimmt das Stichwort aus Miyakes Konzept auf: ein Dach aus gefaltetem Stahlblech, ein einziges Stück wie Stoff gebogen, der größte Teil des Gebäudes unter das Bodenniveau versenkt. Es ist das seltene Museum, dessen Architektur das Medium seines Gründers zitiert.

Die Methode

Miyakes Methode hieß: Forschung zuerst, Silhouette danach. Er hielt eine Studiostruktur aufrecht, die einem Industriedesign-Labor näherstand als einem Modehaus – Textilingenieure, Weberinnen und Materialforscher, die jedem Laufsteg um Jahre voraus arbeiteten. Pleats Please kostete ein halbes Jahrzehnt an Plissierversuchen. A-POC verlangte, Strickmaschinen eine völlig neue Grammatik beizubringen. Die Saisonkollektion war, sofern es sie überhaupt gab, die Publikationsschicht eines laufenden Forschungsprogramms – der Aufsatz, nicht die Wissenschaft.

Zwei Verpflichtungen galten durchgehend. Erstens Technik im Dienst des Körpers: Jede Neuerung musste die Probe bestehen, von einem Menschen getragen zu werden, der irgendwohin muss. Zweitens der Raum zwischen Stoff und Körper: Miyake gestaltete die Luft im Inneren des Kleidungsstücks so bewusst wie den Stoff und griff dabei auf das japanische Empfinden für ma zurück – das Intervall – statt auf die westliche Tradition, Stoff eng um eine idealisierte Figur zu schneidern. Ein Miyake-Kleidungsstück passt vielen Körpern, weil es nie einem einzigen angeformt wurde.

Einflusskette

Wer ihn geprägt hat

Madeleine Vionnet, die große Meisterin des Schrägschnitts im frühen 20. Jahrhundert, zeigte, dass Geometrie Struktur ersetzen kann – dass ein Kleid an der eigenen Logik des Körpers hängen kann statt an einem Korsettgerüst. Miyakes flache Geometrien stammen von ihren Kreisen und Quadraten ab. (Technische Abstammung)⁴

Hiroshima und das Nachkriegsjapan gaben ihm zugleich das Thema, das er jahrzehntelang verweigerte, und die Überzeugung, die er unumwunden aussprach: Schönes und Brauchbares zu machen ist eine moralische Antwort auf Zerstörung. (Biografisches Fundament)³

Wen er geprägt hat

Der weltweite Rang der japanischen Avantgarde. Miyake kam als Erster nach Paris; Kawakubo und Yamamoto sprengten die Ästhetik ein Jahrzehnt später. Zusammen machten sie „japanische Mode“ zu einer Kategorie, auf die die westliche Mode antworten musste, obwohl Miyake die nationale Rahmung nicht mochte: Seine Forschung war ortlos, auch wenn seine Sensibilität es nicht war.

Mode als Ingenieurskunst. Jede Marke für technische Oberbekleidung, jedes Nahtlos-Strickprogramm, jede Initiative für abfallfreien Schnitt arbeitet stromabwärts von A-POCs Nachweis, dass die Fertigungsmethode das Design sein kann.

Die durchgehende Linie

Miyake und Kenya Hara teilen die Überzeugung, dass die Gabe des japanischen Designs die Empfänglichkeit ist – Haras leeres Gefäß und Miyakes ungeschnittener Stoff legen beide die letzte Entscheidung in die Hand des Nutzers. Doch wo Hara Bedeutung abzieht, um Offenheit zu schaffen, konstruiert Miyake Offenheit: Die Freiheit in einem Pleats-Please-Kleid wird von einer Heißpresse in den Stoff hineingefertigt. Er ist der klarste Fall dieser Reihe von Philosophie, die als Produktionstechnik umgesetzt wird, weshalb sein nächster Verwandter hier vielleicht Jony Ive ist – ein weiterer Designer, dessen Ideen von den Werkzeugen, die sie verwirklichen, nicht zu trennen sind. (Brücke der Reihe)

Was ich daraus mitnehme

Miyakes Falten sind ein Kompilierschritt. Die gestalterische Intelligenz sitzt im Prozess – im patentierten Plissierdurchlauf, in der programmierten Strickmaschine – und nicht in einem einzelnen Kleidungsstück, das der Prozess ausgibt. Genau so sollen Build-Systeme für mich arbeiten: das Urteil einmal in der Pipeline kodieren, damit jedes Artefakt, das stromabwärts herauskommt, es geschenkt bekommt. Und A-POC ist die beste physische Metapher, die ich für eine gut entworfene API kenne: den durchgehenden Schlauch ausliefern, mit den guten Entscheidungen darin angelegt, und die Nutzer dort schneiden lassen, wo sie es brauchen – die Unterscheidung zwischen leer und einfach, umgesetzt in Polyestergarn.

Häufige Fragen

Was ist Issey Miyakes Designphilosophie?

Miyake hat sie selbst zusammengefasst: „Design ist nicht für die Philosophie da, sondern für das Leben.“¹ Er behandelte Kleidung als Forschungsproblem – wie Technik dem Körper dienen kann – und nicht als saisonales Spektakel, und das Wort „Kleidung“ war ihm lieber als „Mode“. Seine Signaturkonzepte, das dauerhafte Plissieren fertiger Kleidungsstücke und A-POCs „ein Stück Stoff“, verlagern beide die gestalterischen Entscheidungen aus dem Atelier in den Alltag derer, die die Kleidung tragen.

Was ist Pleats Please?

Eine 1993 gestartete Kleidungslinie, in der leichte Polyesterteile übergroß genäht und danach in einer Heißpresse dauerhaft plissiert werden – plissiert wird das Kleidungsstück, nicht der Stoff, umgekehrt zur Praxis der Couture.² Die Ergebnisse sind waschbar, schnell trocknend, knitterfrei und leicht genug, um flach eingepackt zu werden; drei Jahrzehnte später läuft die Linie ununterbrochen weiter in Produktion.

Wie war Issey Miyakes Verbindung zu Steve Jobs?

Jobs bewunderte die Uniformen, die Miyake für Sony entworfen hatte, und bat ihn um eine eigene; Miyake fertigte daraufhin die schwarzen Stehkragenpullover – rund hundert Stück –, die zur täglichen Uniform von Jobs wurden.⁴ Die Nähe war eine philosophische: Beide gestalteten, um Entscheidungen wegzunehmen.

Was ist A-POC?

„A Piece of Cloth“ (1998), entwickelt mit dem Ingenieur Dai Fujiwara: Industrielle Strickmaschinen erzeugen einen durchgehenden Stoffschlauch mit eingestrickten fertigen Kleidungsstücken, die der Besitzer entlang nicht ausfransender Linien herausschneidet.⁵ Das minimiert den Verschnitt, verdichtet die Fertigungsschritte und übergibt die letzten gestalterischen Entscheidungen an die Tragenden. Das Programm läuft als A-POC ABLE ISSEY MIYAKE weiter.